Два небольших совершенно случайно состоявшихся похода, открывшие для меня еще одну страничку в красочном многотомнике под названием «Досто-примечательности Крыма».

Расположены эти достопримеч-ательности непода-леку друг от друга. Если путешествовать на собственном авто, одного светового дня вполне хватит на обе. С общественным транспортом возможны сложности, но тут всё будет зависеть от планирования времени и тайминга. 

И для начала мы выезжаем в село Красный мак на полдороги между Севастополем и Бахчисараем.     Сельские угодья делит надвое протекающая через него речка Бельбек. А как раз перед мостом через Бельбек вдоль трассы протянулась гора с зоологическим названием Крокодил. Название дано на редкость точно – двигаясь по бахчисарайской трассе воочию наблюдаешь вытянувшуюся над зеленым полем хищную морду, огромные лапы и длинный гребневидный хвост.

Вблизи Крокодил (кстати, настоящее его название Арман-Кая – «скала возле тока»,  места, где молотили зерно) совсем не соответствует своему хищному имени. Он мирно и тихо лежит вдоль дороги, пока по тропкам, проложенным вдоль каменистого хребта, туда-сюда снуют любители прогулок и селфи на фоне живописных окрестностей.

Арман-Кая, как и все скалы этого района, сложен из известняков, бывших когда-то давно дном моря Тетис. Дожди, росы и ветер точат мягкий белый камень, создавая удивительные статуи. Таковы, например, Каралезские сфинксы возле села Залесное (оно же Юхары-Каралез), живописные скалы и гроты плато Зангурма-Баир, зубчатая гребенка скал Чишма-кая по пути к Мангупу. 

         Взобравшись на спину Крокодила сквозь узкую расщелину между двумя округлыми глыбами, открываешь для себя замечательный обзор на зеленые поля Бельбекской долины, крыши Бахчисарая и окраины загадочного княжества Дори – Мангупа. 

Прогулка от кончика хвоста до самого крокодильего носа занимает минут 20. И вот тут, когда утоптанная тропинка начинает спускаться к сельской грунтовой дороге, надо не упустить малозаметный поворот влево, скатиться по белёсой известковой пыли вниз к крокодиловому брюху и взглянуть на него совсем с другой стороны.

Всё то, что сверху казалось основательной, монументальной поросшей лесом скалой, на деле оказывается сомнительной прочности каменным козырьком, кое-как прилепившимся к исчерченным трещинами эрозии стенам. 

Дырявая как решето, как собрание ласточкиных гнёзд, как коралловый риф скала сочного кремового цвета с вкраплениями спрессованных за тысячелетия раковин местами прорезана нешуточными расщелинами — вот как съедет однажды такой «ломтик» - и конец прогулкам. Пока же мы шагаем  вдоль каменного навеса вперёд до  бокового ответвления тропы, пересеченной низко нависающим мшистым стволом. Вот тут и начинаются чудеса. Стены узкого прохода расписаны фигурками крылатых людей, стилизованных батальных сцен, загадочных символов. 

Впереди на тропе возвышается грубо обработанная деревянная лестница - всё бы ничего, но уходит она вертикально вверх, к кронам узловатых деревьев и макушкам каменных изваяний. А за лестницей, окруженная со всех сторон увитыми плющом скалами, скрывается совершенно сюрреалистическая полянка — деревянные лестницы, взмывающие вверх под странными углами, каменные подставки под огромные факелы, узкая расщелина, зигзагом расколовшая скалу и барельеф фантастической человеко-птицы, тремя парами глаз - совиных и человечьих — созерцающий пришельцев. 

Народная молва окрестила это место местом силы, а загадочную статую ритуальным алтарем. На деле же всё несколько проще: это остатки реквизита со съемок какого-то фильма. Я не сильна в современном отечественном кинематографе, и не скажу, с какого. Но конструкция эта появилась недавно, пару-тройку лет тому и сразу завоевала популярность у любителей «ленивого туризма»: подъехать к Крокодилу можно почти вплотную, идти недалеко, так что с утра до вечера тут снуют толпы посетителей. 

А ведь когда-то, наверное, стояла Арман-Кая одинокой серовато-белой глыбой над излучиной Бельбека, пока землетрясение или дожди подмыли известняковое основание, часть скалы откололась и эти глыбы образовали урочище Еды-Аскер — Семи братьев (или Семи воинов), которое впоследствии также обзавелось в народе соответствующей легендой.  Сколько же на самом деле каменных братьев-великанов складывают сложный лабиринт у подножия Крокодила — каждый может насчитать в зависимости от своего воображения.

В заключение добавлю, что в обратную сторону надо возвращаться или по хребту или искать переправу на другой берег Бельбека. Мы попытались пройти под скалами, но застряли на широкой крутой осыпи и вынуждены были возвращаться обратно на хребет Крокодила.

А теперь мы едем назад к селу Терновка, точнее — за село по примыкающей дороге, ведущей к тепличному хозяйству. Здесь, как нам уже хорошо известно, начинается подъем к древнему пещерному монастырю Челтер-Мармара. Многоярусное сооружение в известняковых гротах и по сей день используется по назначению — там расположен храм преподобного Саввы освященного, считающийся самым большим культовым сооружением  в Европе, расположенным в естественной пещере. Через каменное же отверстие в скале по деревянной лестнице из монастыря можно подняться на плато Кара-Коба, длинной лентой протянувшееся от Терновки почти до Инкермана. Если от Челтера пойти вправо по краю плато, выйдешь к другому пещерному монастырю, Шулдан и на край плато — мыс Шулдан-Бурун, возвышающийся над Шульской долиной. А если пойти влево?!

До сих пор мы ещё ни разу не были в этой стороне, а вот ведь занесло! Причем обходными путями, по разбитой колёсами охотничьих джипов грунтовке подкатились почти под самые скалы — и обнаружили уходящую круто вверх дорогу, не под наши колёса, но ногами вполне проходимую. Полчаса упорного пыхтения приводят также на плато, которое пересекают многочисленные тропы, следы транспорта, более вездеходного, чем наш и даже вкопанные грубо обработанные шпалы, размечающие маршрут Большой Севастопольской тропы. Если верить навигатору, в паре километров отсюда окраины Эски-Кермена. Немудрено, ведь с Челтера мы туда и ходили. А сейчас просто прогуляемся по плато среди расцветающего кизила и полусонных жужжащих шмелей. 

Оказывается, кроме кизила, остатков подснежников и ярко-синих пролесков Кара-Коба щедро усыпано расцветающей сон-травой!

Опять же, мне доводилось видеть эти симпатичные мохнатые колокольчики, но явно не в таких количествах, по два-три штуки — это в лучшем случае. А здесь — целые поляны, охапки, букеты — как еще назвать это зрелище! Раскрывшиеся и еще в пушистых бутончиках, строгие шестилепестковые и махровые, как пионы, развернутые к солнцу и вытянувшиеся по ветру вдоль обрывов.

Сон-трава — наверное одно из самых любимых легендами растений, кроме, разве что, цветущего папоротника. Согласно преданию, под его круглыми мохнатыми листьями спрятался спустившийся в мир дьявол. Но архангел Михаил углядел его там и ударил прямо по листьям молнией — пришлось дьяволу спасаться обратно к себе, в преисподнюю, а сон-траву с тех пор зовут прострелом — за перистые, словно изрезанные в клочья, листья.

Еще легенды обещают вещие сны и способность предвидеть судьбу заснувшим под фиолетовыми цветами. Но надо быть осторожным, так можно проспать не один век! Поэтому на всякий случай мы не стали устраиваться на отдых среди цветущих полянок, поснимали на память весеннее буйство и покатились вниз по спуску к машине.

Одно плохо — свежеразровненный экскаваторами грунтовый тракт скоро укатают многочисленные владельцы внедорожников, и будут невозбранно разъезжать на своих «танках» среди хрупкого многоцветья — что останется здесь через пару лет, неизвестно.