Мыс Тарханкут — самая крайняя западная точка Крымского полуострова. Подобно легендарным Сцилле и Харибде, морские воды возле этого острова готовили много неприятных неожиданностей для мореплавателей, оттого и прижились за этим местом грозные названия: Мыс бурь или Чёртов мыс. А первый маяк появился здесь еще во времена греческих городов-колоний Калос Лимен (Прекрасная гавань) – в бухте на территории нынешнего Черноморского – и Кастель (немного южнее). Мыс переименовали в «Eski-Faros» - Старый маяк. Позже, в 19в, здесь построили настоящий каменный маяк, историю которого я уже излагала в соответствующей статье. 

Сейчас же хочу рассказать о другой достопримечательности этих мест — урочище Джангуль. Расположены оба, и маяк, и заповедное урочище, в получасе езды от Черноморского. Там, где автомобильная дорога из Черноморского вступает в границу пгт. Оленевка, как раз и надо определиться, что именно мы поедем осматривать. Ехать на маяк надо через главную улицу поселка и дальше — мимо кемпингов и диких турстоянок. Впрочем, там уже заблудиться не получится — белая башня маяка видна издалека. 

У выбравших Джангуль всё не так просто. Как я уже сказала, перед самым указателем Оленевки будет виден съезд на разбитую грунтовку.

Поворачиваем. Грунтовка вихляет среди странных, явно рукотворных, курганов, редких остатков строений и невысоких кустов терна и шиповника. А потом она начинает раздваиваться и множиться, как иллюстрация к теории параллельных миров. Наездили колей автолюбители-путешественники! Теперь единственно точной ориентировкой направления может быть только GPS‑навигатор. Если же без него — то только на глаз: вправо и вниз к морю. 

Дальше - как повезет: в итоге можно вырулить либо с одной стороны урочища, протянувшегося на несколько сотен метров вдоль моря, либо с другой, дальней. От ближней есть спуски на пару диких пляжиков в крошечных бухтах. 

С дальней к морю не подберешься — только если ехать к территории рыбколхоза, которую обнаруживают  виднеющиеся в синеве вышки-причалы для тралящих сети лодочников. 

А попасть в урочище можно с обеих сторон, при наличии удобной обуви и некоторой сноровки. Сразу предупрежу, что с собой обязательно надо взять воду и головные уборы, если речь идет о летнем походе (а осенью и зимой туда скорее всего просто не доберешься по раскисшим грунтовкам — на паре спусков/подъемов застревали даже иные модные внедорожники!). 

Урочище представляет собой отколовшийся в давние времена кусок скалистого берега, сложенного из мягкого известняка. Длинная полоса обрывистой береговой линии сползла широким ломтем в море, оставив уютно загороженную от морских и степных ветров балку с особым микроклиматом. 

В результате флора Джангуля резко отличается от редкой степной растительности окрестностей: буйство зелени, практически дебри. По словам экскурсоводов, здесь удалось сохраниться многим эндемикам, произрастающим только на этом небольшом кусочке Тарханкутского полуострова, благодаря чему урочище в прежние времена считалось заповедной территорией государственного значения. Ещё, по словам тех же экскурсоводов, где-то на территории урочища в древние времена располагался языческий храм богини-покровительницы полуострова Девы (в греческой интерпретации - Партенос). Официальные археологические исследования начать там всё не удавалось, а вот от «чёрных копателей» древности уберечь стоит.

Меня же Джангуль привлек не историческими или ботаническими редкостями. Меня с первого раза и навсегда поразила потрясающая красота этого места. Творение дикой природы, превосходящее многие человеческие шедевры. Причудливая кружевная вязь известняковых скал на фоне ярко-синего моря. 

Я настоятельно рекомендую маршрут по урочищу сложить таким образом, чтобы в одну сторону идти внизу, по белокаменному хаосу, а обратно пройти поверху. Отсюда хорошо виден масштаб случившейся в давние времена катастрофы. Длинная цепь обрушившихся скал напоминает накренившийся Титаник, тонущий в море зелени, а вместо криков чаек над ним в раскаленной степи оглушительно трещат кузнечики.

Мой первый визит на Джангуль состоялся более 15 лет назад с группой, организованной энтузиастом-знатоком Крыма Павлом Хорошко. В те времена побережье Тарханкута еще было относительно свободно от туристов. Не оснащенные автомобилями, они в основном гнездились в курортных городках и на официальных кемпингах и турстоянках. И уже тогда говорили о пагубном влиянии человека на  сохранность природных достопримечательностей. Сейчас поток путешественников возрос в разы и, увы, большая их часть не отличается особо трепетным отношением к природе. Неприглядные следы человеческого присутствия попадаются постоянно, заставляя сожалеть о своей принадлежности к роду этих некультурных «сапиенсов».

Природные явления также вносят свою лепту в постепенное разрушение и размывание каменных истуканов Джангуля. Известняк, складывающий его, достаточно хрупок, настенная кружевная вязь буквально ломается пальцами.  А тут постоянно дуют ветра, выдувая мелкие крупинки песка, льют дожди и бьется об скалы морской прибой. Вот и мы, приехав однажды, не обнаружили на месте один из символов Джангуля — скалу-перышко. Исчезла, обрушилась в море и растворилась там бесследно. Больше не будет удивлять людей удивительно отрегулированным балансом огромной каменной глыбы на узеньком пятачке-основании. Еще в нескольких местах видны свежие белесые сколы и осыпи мелкого щебня. Кое-где они захватывают и натоптанные тропы.