Путешествие в очередной пещерный город — на этот раз Качи-Кальон в окрестностях Бахчисарая - состоялось у нас экспромтом. Читали — давно, присматривались — долго, а потом вдруг в одно воскресенье собрали рюкзаки и поехали. Вопреки традициям, поехали своей машиной прямо до пункта назначения, совсем как ленивые туристы-матрасники. 

В общем же случае пришлось бы вставать холодным туманным утром на раннюю электричку, ехать до Бахчисарая, там пересаживаться на маршрутку трястись окрестными селами по корявым дорогам... Правда, и утро поначалу выдалось весьма туманное, и трястись по дорогам всё равно пришлось, еще и маршрут с навигатором сверять. Но в итоге мы даже ни разу не заплутали, выкатившись на дорогу между Предущельным и Баштановкой, где прямо над головой на фоне синего неба громоздятся ярко-желтые скалы внутренней гряды Крымских гор.

Впрочем, на поверку синее небо и яркое солнце оказываются «оптическим обманом» - за бортом машины по-зимнему морозно и ветрено. Даже, пожалуй, слишком ветрено. Мы дрожим, как осенние листочки, ёжимся и укутываемся во всё, что под руку попало, даже свернутый в багажнике походный плед — и тот чуть не «попал под раздачу»! Пора начинать двигаться и как можно энергичней.

Эта местность известна одними из древнейших поселений на территории Крыма. У подножия пещерного города под скальным навесом, так и названным «Качинский навес», находилась стоянка первобытных людей эпохи палеолита. Там сохранились даже наскальные рисунки древних людей. Но увы, на сей раз до стоянки мы не добрались, увлеченные видами с плато.

В средневековье Качи-Кальон, очевидно, был местным винодельческим центром княжества Феодоро, поскольку климат и местность благоприятствовали выращиванию солнечной ягоды. В скалах городища найдено большое количество выдолбленных ёмкостей для брожения виноматериала — тарапанов. А на территории соседней Баштановки археологами обнаружены остатки гончарных мастерских и множество осколков глиняной посуды.

Возникновение православной обители на Качи-Кальоне учёные датируют весьма приблизительно, по найденным артефактам, VIII-IX веками нашей эры. Предполагают, что здесь нашли приют преследуемые на тот период в Византии почитатели икон. 

Храмов на территории городища несколько, в выдолбленых нишах в скале и в отдельно стоящих каменных глыбах, как храм святой Софии. Но главная достопримечательность комплекса — источник святой Анастасии в четвертом по счету естественном гроте в скале. Вода сочится прямо из скалы и заполняет круглую купель. По преданиям, источник не только снабжал жителей города водой, но и обладал целительными свойствами. Над текущими струйками в скале вырезан крест и ниши под иконы.

Грот и территория скального выступа перед ним в древности была отделена стеной от остального городища. А на краю растет древняя черешня — ещё один «источник силы» этого места. 

Если спускаться по тропе вниз от четвертого грота, примерно на середине спуска встретится церковь святой Анастасии — алтарь её высечен в скале, а остальная часть пристроена вручную. Насчет личности святой мнения учёных расходятся: Анастасия Узорешительница — римская великомученица, прославившаяся тем, что выкупила из рабства множество христиан (отсюда и ее прозвание); но есть версия, что это была местная святая (в Херсонесе найдена погребальная плита с таким именем).

Еще один грот и часть помещений древнего городища расположены за гротом Анастасии, однако проход к ним еще в давние времена был затруднен — тропа туда зовется Кыл-Копыр - «Волосяной мост», а сейчас туда без соответствующего снаряжения вообще попасть невозможно!

Несколько монахов здесь пережили революцию, и даже последующую борьбу Советов с церквями и храмами. И только в 1932г власти неожиданно обнаружили на землях совхоза «Коминтерн» крошечную, на тот момент всего из 4 человек, киновию. Протоколом заседания №9 Постоянной комиссии при Президиуме ЦИК Кр. А.С.С.Р. по вопросам культа, постановили: «Монастырское подворье и церковь ликвидировать, ввиду требования трудящихся окружающих деревень, а подворье и церковь передать хутору №2 совхоза «Коминтерн» под культурные нужды». В настоящее время (с 2005г) скит св. Анастасии узорешительницы постепенно восстанавливается братией Свято-Успенского мужского монастыря, также расположенного в скалах под Бахчисараем. Кроме церкви св. Софии остальные строения древнего городища не тронуты, монахи строят своё хозяйство с обратной стороны горы Фыцки.

Теперь, будучи подкованными в теоретической части, посмотрим, как всё это выглядит в суровой реальности. Подъем к скиту и древнему городу начинается прямо от дороги необычной лесенкой, сложенной из автопокрышек. Через несколько десятков метров подъема попадаешь на придорожный камень со стрелками — направо пойдешь.., налево пойдешь... 

Мы конечно же пошли налево — и вместо ожидаемых монастырских стен или плетеных парканов вышли к крашеному зеленым «блокпосту», сложенному из тех же автопокрышек. Вверху на плато громоздились еще несколько гор «вторсырья», напомнившие мне советские времена на станции «Евпатория-товарная». Откуда здесь столько строительного мусора и что с ним делают обитатели скита — осталось загадкой. 

Остальные домики монахов и технические помещения выстроены по типу «вагончиков» и ярко разукрашены не только православной росписью, но и орнаментом. При ближайшем рассмотрении орнамент сложен цветным песком, ракушками, кусочками кафельной плитки. Кропотливая работа! Сама церковь св. Анастасии и вся утварь в ней также разукрашена и расшита бисером, отчего в туристических буклетах зачастую зовется «бисерным храмом».

Творчество своё монахи с полученного высочайшего разрешения продают посетителям, собирая средства на дальнейшее строительство. В планах постройка храма во имя Пресвятой Богородицы. По образу древней Анастасиевской церкви храм будет выдолбленным в скале, и, судя по достаточно глубокой выемке в белой известняковой скале, существенная часть работы монахами уже проделана.

Полюбовавшись разноцветными орнаментами, мы проходим территорию обители и начинаем подъем вверх по накатанной грунтовке. Вскоре за скитом прямо в гору уходит наверх «сократная» тропа, но мы решили гулять культурно по дороге, в результате чего минут 40 топали вверх — сперва грунтовкой, потом всё же решили сократить через подлесок, и потом еще возвращались назад каменными тропами, весьма похожими на римскую дорогу.

Одно хорошо, за это время все изрядно согрелись, да и осеннее солнце поднялось уже  достаточно высоко. Так что к моменту выхода нас на один из выступов Фыцки-Кая, часть шарфов, перчаток и прочей экипировки отступающих из Подмосковья французских войск была упрятана обратно в рюкзаки.

С плато открывается совершенно незабываемый дымчато-голубой пейзаж: каньон Качи, поросшие синеватым лесом горушки и даже знаменитый Чатырдаг отсюда кажется совсем рядом. Кое-где в горах уже лежит снежок и окрестная панорама до боли напоминает мне альпийские пейзажи. Вот сейчас сюда шезлонг и кружечку глинтвейна — и я в Андорре! Вместо глинтвейна приходится довольствоваться душистым чаем, за шезлонг сойдет туристическая «пенопопа», а зрелище летающих лыжников и сноубордеров с лихвой заменят местные роуп-джамперы.

Rope-jumping — это такое развлечение любителям адреналина, когда их пристегивают за ноги или за пояс на резиновый трос и рыбкой сбрасывают с высокой отвесной скалы. Впервые я увидела джамперов на Василях, но там скалка совсем крошечная, а тут 120 метров обрыва с отрицательным углом. На вершине стоит смельчак в шлеме и спасжилете, ему зачитывают краткую лекцию прав и обязанностей, а потом надо шагнуть вниз. Не знаю, скорее всего меня потребовалось бы спихнуть хорошим пинком.... хотя кто его знает. 

Наверное около часа мы грелись на солнышке, пили чай с пирожками, фотографы пытались поймать момент «взлёта» очередного смельчака. Я радовалась начавшемуся потеплению и дивному пейзажу. Пока наконец мы не вспомнили об остальных целях похода и мимо лагеря джамперов Скай-Лайн покатились вниз. По сокращенке, через лес. В процессе спуска сошли с тропы, наломали сучьев и веток, пару раз чуть не скатились на пятой точке, но за 10 минут вышли обратно к обители. Дальше от тропинки из автопокрышек до камня и вправо. 

Первой обнаружили каменную Софиевскую церквушку, высеченную в камне, похожем на огромную сахарную голову. Поскольку это действующая часовня, а не музейный экспонат,  вход в нее в отсутствие "уполномоченных лиц" был закрыт фигурной решеткой. Внутри виднелась подставка под священные книги и несколько образков. Соседний с ней валун тоже пустой внутри и также украшен православной символикой, там можно бродить беспрепятственно.

За поворотом от церкви начинается собственно пещерный город. Жилища-кельи выдолблены  несколько ярусов, соединяются между собой ступеньками и круглыми лазами, переходят в целые анфилады подземных комнат, раньше между ними еще были построены деревянные переходы, как на Челтере. Согласно описаниям ученых, общее количество помещений Качи-кальона достигает почти 200, все пещерки добросовестно пронумерованы терракотовой краской.

Местами испещренная искусственными «сотами» скала переходит в огромные естественные навесы, арками спускающиеся к земле. Гроты Качи-кальона, всего их  насчитывают пять, как я уже говорила, пятый недоступен без спецснаряжения, а четвертый, тот самый с источником, считается самым большим естественным гротом в Крыму. Он действительно производит ошеломительное впечатление своими размерами. Это не грот, это действительно огромный природный храм! Парусные арки в несколько рядов напоминают контуры сиднеевского оперного театра, внутри полукруглая «сцена», обрамленная травяной лужайкой. Знаю, на что это похоже — на театр в древнем Эфесе. По крайней мере, масштабы кажутся именно такими.

И тут, оценив текущее время и степень собственной невыгулянности (небось и километров пяти не нагуляли, куда это годится?!) решили махнуть на Тепе-Кермен, расположенный чуть дальше по дороге от Предущельного. Генштабовская карта поначалу завела нас к воротам воинской части, потом мы внесли поправки и выехали к нужному месту.

Тепе-Кермен — еще один древний (VI-XIV вв) пещерный город. И если смотреть с дороги, то как раз его и стоило бы назвать кораблем. Или подлодкой. Нет, все-таки огромным кораблем-дредноутом, бороздящим плоскую равнину. Башенные надстройки возвышаются над громадой корпуса, в них просматриваются и каюты, и такелаж, и даже фигурки людей. В дополнение над горой-крепостью, треща моторчиком, зависает небольшой «кукурузник» - ну настоящий крейсер еще и с прикрытием с воздуха!

Впрочем, путь до Тепе-Кермен оказывается не такой близкий, как на Качи-Кальон. Прошагав с полчаса по долине, мы оцениваем оставшийся путь, подъем по склону, сопоставляем с высотой солнца над горизонтом и принимаем соломоново решение совершить восхождение сюда в следующий раз. Прощаемся с окрестностями речки Кача и катимся обратно домой. Как раз успеваем к закату.

Вернуться на Крымские путешествия...