«Варенье из Инжира» - второй заход.

Мне, человеку сугубо городскому, изрядно далекому от туристической жизни, и лишь слегка, стараниями друзей и знакомых, пригубившего «походной романтики» всего каких-то 3-4 года назад, в глубине души очень приятно, что  на этом фронте у меня уже начали складываться какие-то традиции. Например, так получалось, что каждое Благовещение в течение 3 лет кряду мы встречали на горе Сюндюрлю-Каясы у одноименной пещеры. Перекаты и водопады Босой речки по весне и по осени знакомы мне лучше, чем свой квартал. А на Ильяс-Кая я легко могу сама, без компаса и карты, завести желающих воспарить над Южным берегом... Да, это я пожалуй весьма точно сформулировала - завести я кого угодно могу так, как Сусанину и не снилось! Надо бы ввести в страницу путешествий живописания случаев моего топографического кретинизма – чего стоит одна полночная поездка в глушь афинских пригородов на местном автобусе с англо-не-говорящим водителем!.. Но вернемся к традициям! Летом мы ходим купаться на пляж Инжир. Причем, если раньше, как ленивые горожане, мы сплавлялись туда на яликах из Балаклавы, то теперь, как продвинутые туристы, уже второе лето кряду топаем туда пешком через перевал Куршум-Богаз и урочище Аязьма.

Мыс Айя, Инжир, Аязьма
Такой вид на мыс Айя открывается отдыхающим на Инжире туристам

Также как и в одну речку нельзя войти дважды, нельзя дважды искупаться на одном и том же Инжире. Разница в походах — ровно год и месяц. Посмотрим, что успело измениться. Во-первых, нынешнее лето «баловало» нас дождями и порой почти осенней прохладой, в результате чего июль месяц в разгаре, а мы шагаем по зеленым лугам, полным цветущих ромашек и прочего разноцветья. Среди разноцветья порой попадаются всякие любопытные «мелкие хищники».

Еще один плюс «великого похолодания» - краски: небо не успело выгореть до цвета застиранной джинсы, и это существенно украшает пейзажи. К тому же я освоила более прогрессивный способ склейки панорам — берегитесь, уважаемые зрители, вас ждут очередные широкоформатные «шедевры»!

Куршум-Богаз, Аязьма
Перевал Куршум-Богаз - вид со стороны моря

После традиционной, дух захватывающей, фотосессии на вершине перевала Куршум-Богаз, мы скатились вниз к источнику. Судя по всему, тропы после летних ливней торили нечасто — катиться пришлось по мелкой осыпи, оставшейся от сбежавших ручьёв. 

Куршум-Богаз, Аязьма, Инжир
Перевал Куршум-Богаз, спуск на Аязьму начинается

Попили, набрали холодненькой родниковой водички, отметились возле колоритной сосны и махнули вниз на смотровую площадку с еще одной огромной сосной Станкевича и видами на разноцветную Балаклаву и Куш-Кая, а оттуда - дальше по склону, густо усыпанному хвоей, на берег, густо усыпанный отдыхающими.










Возле родника Аязьма-Чокрак

Инжир, Аязьма, Золотой пляж, Балаклава
Вид на Золотой и Серебряный пляжи, за выступающей скалой скрывается вход в Балаклавскую бухту, а ближе к горизонту протянулись высоты Кая-Баш
Сосна Станкевича - один из видов крымских реликтовых растений. Кроме окрестностей мыса Айя произрастает только в районе Судака
Сосна Станкевича - один из видов крымских реликтовых растений. Кроме окрестностей мыса Айя произрастает только в районе Судака
Только полные оптимисты могут мазаться глинистой грязью, стекающей в период дождей в море, и полагать, что она лечебная!
Только полные оптимисты могут мазаться глинистой грязью, стекающей в период дождей в море, и полагать, что она лечебная!

В прошлые года лесники, охраняющие заповедные можжевеловые леса от нашествий туристов, нашли мудрое решение: если нельзя безобразие предупредить, его надо возглавить! На территории Инжира были организованы места под палаточные стоянки, места под коллективный отдых и тусовки, места  для сбора мусора и даже какие-никакие места отхожие. Территория палаточного лагеря была размечена, тропинки и лестницы огорожены, все положенные планы, инструкции, указатели и средства пожаротушения размещались в легкодоступных местах. И чего бы не продолжать работать? Увы, теперь так не положено! Теперь лесников и предлагаемых ими «благ цивилизации» нет, но туристы-то остались! Дикари! В результате имеем разваливающиеся лесенки, кострища, свалки мусора, утоптанную до твердости асфальта землю под соснами и можжевельниками (раньше палатки на помосты ставили) и внедорожные джипы и мотоциклы, без проблем проехавшие через снятые кордоны. Как говаривал один из классиков: «Пропал калабуховский дом. Что будет теперь с паровым отоплением!»

Если же абстрагироваться от двуногих приматов и последствий их жизнедеятельности, то море в окрестностях мыса Айя по-прежнему остаётся одним из самых восхитительных воспоминаний лета. Прозрачная, прохладная вода у каменистого подножия мыса-носорога, парящие чайки, треск цикад и пряный можжевеловый дух. 

Пополнение в мою коллекцию «город без людей».
Пополнение в мою коллекцию «город без людей».

Накупавшись от души, мы вновь впряглись в рюкзаки, решив на этот раз выгуливать их не вдоль береговой линии по раскаленной «Солнечной тропе», а по "лесничим" егерским дорогам — ведь добрались же  как-то сюда все эти внедорожники!

Поначалу затяжной подъем по грунтовке существенно проигрывает Солнечной тропе в зрелищности. Море только изредка проглядывает сквозь лесную зелень, да и солнца тут лишь немногим меньше. Так что на перевал мы все равно вылезли взмокшие и запыхавшиеся и устроили привал прямо на обочине вполне цивилизованной асфальтной дороги возле остатков какого-то строения. 

Мыс АЙя, урочище Аязьма

Дальше маршрут на Балаклаву пошел по этой дороге, которая, как выяснилось, вела к недавно ещё сверхсекретному военному объекту — первому в мире подземному  ракетному комплексу «Утёс» или «Объект 100». Конечно же мы не удержались от удовольствия ознакомиться вплотную с тем, за что еще пару десятков лет тому получили бы обвинение в шпионаже и кучу неприятностей. Нынче получили массу разнообразных эмоций и пачку фотографий. Так что следующей у меня планируется очередная статья про военные тайны и покинутые города, а здесь пока ограничусь необычным ракурсом мыса Айя — с конца 50х годов прошлого века только очень ограниченное число людей (военных, добавлю, людей) могло наблюдать его отсюда! И нас ждет Балаклава.

Форт Южная Балаклава, Балаклава

Однако, по пути к Балаклаве тоже есть на что посмотреть любознательным туристам. На склонах горы Аскети (она же – Спилия) расположены остатки укреплений форта «Южная Балаклава». История происхождения этих фортификационных сооружений уходит аж в период Крымской войны и первой обороны Севастополя 1854-1855 годов. Войска союзников стояли тогда в Балаклаве, а британская морская бригада построила линию земляных оборонительных укреплений протяженностью 18 км — от Аскети и до Севастопольской бухты.

В 1912-1915гг первоначальные земляные сооружения были перестроены в систему частично бетонированных рвов, подземных укрепленных сооружений и орудийных площадок (оборудовать укрепления орудиями уже не успели — помешала Октябрьская революция). Это было самое южное и самое высокое (а высота Спилии составляет 362,6 м над уровнем моря) береговое укрепление в Европе. Неподалеку,  на склонах крепостной горы практически в самом городе располагалось аналогичное сооружение Форт «Северная Балаклава». 

Фотографии не передают всего колорита, но уверяю, потемневшие от времени рвы с лестницами и узенькими смотровыми окнами-нишами выглядят внушительно: отсюда открывается обзор на всю Балаклавскую бухту и окружающие её поселки. Морской ветер полощет стебли ковыля на склонах Аскети, руины средневековой крепости Чембало темнеют в контровом освещении, а далеко внизу протянулись ровные полосы виноградников. Не хватает только скачущих на коне кирасиров в яркой униформе и пары-тройки военных парусников, заходящих в бухту.  

Форт Южная Балаклава

Помимо уже упомянутых достопримечательностей - самое высокое и самое южное - Форт Южная Балаклава знаменит еще одним сооружением — высотным наблюдательным постом, именуемым в народе «Бочка смерти».

Бочка смерти, форт Южная Балаклава
Балаклава, Бочка смерти
Такой вид открывается с наблюдательного пункта

Это действительно железная бочка высотой 2м и диаметром 1,8м, сделанная из листовой брони, которая висит над пропастью на самом краю скалы. В стенах и в полу прорезаны узкие щели для наблюдения и ведения огня. В боковых стенах есть ещё зарешеченные прорези в рост человека, но предположительно это уже послевоенное дополнение. Пугающее своё название наблюдательный пункт получил также после войны — появилась легенда, что в этой бочке расстреливали советских солдат и сбрасывали вниз в пропасть. Некоторые краеведы робко пытаются убедить общественность, что ни многочисленных следов от пуль внутри, ни останков солдат у подножия «бочки» найдено не было, да и само действо выглядело бы как-то уж слишком пафосно для суровых военных дней. Однако красивые военные легенды так здорово «скармливать» охочим до экзотики туристам, заказавшим прогулку на катере вдоль балаклавских берегов!  

Мы только что были воооон там!
Мы только что были воооон там!

Снизу, с берега, Бочка смерти выглядит вообще крошечной бело-красной точкой (это сейчас её отреставрировали и покрасили, а я помню, как мне показывали её еще лет 15 тому — тогда чуть ли не в бинокль приходилось разглядывать на фоне рыжей скалы ржавый металлический «пятачок»). А вот если не полениться взобраться на Аскети, да обойдя бастионы и бойницы Форта, зайти внутрь наблюдательного поста… Скажу вам, зрелище, открывающееся под ногами сквозь неровно проплавленные в листовой стали щели — белые барашки волн и крошечные, чуть больше пуговицы, катерки, причалившие на Серебряный пляж — зрелище откровенно захватывает дух. Даже ненадолго забываешь восхищаться красотой окружающих пейзажей — морского простора и береговой линии от мыса Айя на востоке до Кая-Баш на западе.

Не стала пугать своих спутников, но наблюдательных пунктов - «бочек» - в Южной Балаклаве было две: на высоте 200м и 360м. И нижняя уже успела обвалиться … правда это было до нас J

Снять стресс от акрофобии после посещения высотного наблюдательного пункта помогает другой «наблюдательный пункт»: на оставшемся от триангуляционного знака каменном столбе-опоре как сидит полуголый мужик в шортах, кроссовках и кепке. Столб выкрашен в серебряный цвет, камень перед ним — в золотой. Мужик сидит верхом на столбе как на насесте и с серьезным видом обозревает окрестности. Нет, он не ловит восходящие энергопотоки, не заряжается силой, не разгоняет облака. Просто сидит и созерцает море и горы окрест. Но выглядит довольно забавно. Как вежливые пешеходники мы поздоровались с ним, он - с нами, пообщались и, собрав остатки сил, потопали навстречь солнцу в Балаклаву.

Добираться отсюда уже недолго и несложно: множество переплетающихся тропинок сбегают вдоль склонов Аскети в направлении Чембало. Местные жители, не рассчитывающие на сообщение катерами (которые в этом году к тому же крайне нерегулярны), традиционно добираются на Серебряный пляж пешком — каких-то полчаса и ты на месте. Еще минут 15 — и ты на Золотом. Как говорит народная мудрость, для бешеной собаки 100 верст — не крюк. 




Наша цель, освещенная лучами закатного солнца - Балаклава!

Засекреченный балаклавский кот под строгой охраной.
Засекреченный балаклавский кот под строгой охраной.

Но мы за сегодня нашагали прилично, еще и на солнышке успели пожариться, так что Балаклавская бухта, традиционные листригоны и листригоновские коты, элитные яхты, вновь появившиеся у пирса, и распространители экскурсий уже не вызывают ярких эмоций. 

Вот разве что порадовал капитан какого- то плавсредства, предложивший «прогулку с купанием на пляже Инжир». Да-да, конечно, обязательно сходим. Именно с вами...вот только запишитесь к нам в очередь, вот сюда в тетрадочку! И счастливо оставаться.

ПС Для особо пытливых умов предлагаю примерную раскладку нашего маршрута. По оценке Викимапии протяженность марш-броска составила 15,2 км - сущие пустяки!

Попробовать прошлогоднее Варенье из Инжира...

 

Взглянуть на окрестности с Солнечной тропы...

 

Посетить ракетный комплекс Утес и остатки средневекового исара Камара

 

Вернуться на Крымские путешествия.

Контакты:

e_sol@ua.fm