Крымские путешествия

Путешествие второе: мыс Фиолент - Свято-Георгиевский монастырь - Яшмовый пляж.

Поздняя осень на Фиоленте
Поздняя осень на Фиоленте

Конечно, сюда лучше всего ехать летом – море на Фиоленте просто великолепное! Впрочем мы, местные жители, бывали здесь и ранней весной и поздней осенью. Море – оно каждый раз разное и неповторимое! Да и искупаться в +10С+12С не так-то страшно.

Добираться несложно:

- автобусом №19 от Площади 50-летия СССР; или

- маршруткой № 3 от автобусной остановки на 5 км. Балаклавского шоссе и от Площади 50-летия СССР 

до остановки «Георгиевский монастырь» и далее вперед по указателям.

А еще в летнее время для особо ленивых каждые 2 часа ходит катер из Балаклавы, который причаливает прямо к пляжу. Но если дух путешественника не угас — тогда только пешком! Нас ждут незабываемые впечатления! Особенно если не полениться и стартовать часов в 6 утра. Это не шутки: на рассвете идти гораздо легче, воздух прохладен и чист, утреннее солнце не раскаляет все окрестности и заодно макушки храбрых путешественников, а главное — утренний город и его окрестности практически пустынны. Основная часть местных и курортников еще не проснулась и не включила «режим суеты», а значит не придется погружаться в гомон рыночной площади, спорить в общественном транспорте с пахнущими потом и пивом пассажирами, толкаться с мельтешащими колясками, огромными сумками, хныкающими от жары детьми. Тишь и благодать, прикрытые утренней голубоватой дымкой. Есть время настроиться на встречу с природой.

Вид на мыс Фиолент и скалы Орест и Пилад
Вид на мыс Фиолент и скалы Орест и Пилад

Остановка «Георгиевский монастырь». Вверх уходит грунтовка, петляет между дач, отстроившихся и больше напоминающих неприступные бастионы своими каменными трехметровыми заборами, и выходит на просторное плато. Слева располагается Свято-Георгиевский монастырь. Довольно долго он был в весьма запущенном состоянии, но в последние годы успешно восстанавливается и отстраивается. Заодно реконструируется прилежащая территория: расчищается и выравнивается склон, на входе начали возводить арку ворот. Возможно через какое-то время вход на территорию монастыря голоногим туристам ограничат, так что поспешим воспользоваться.

Первая видовая площадка расположена сразу же здесь, на вершине: с высоты около 200м нам открывается голубой полукруг бухты в обрамлении изумрудной зелени. Справа далеко в море выступает давший название всему району причудливый разноцветный рог мыса Фиолент и белесые от соли скалки «Орест и Пилад». Не знаю, как насчет друзей-побратимов, а на статую с острова Пасхи одна из них походит замечательно! Справа из зелени виднеется сверкающий позолотой купол монастыря, а в центре бухты круглой складчатой звериной спиной выступает скала Святого Явления с крестом на вершине.

Познакомимся с этим местом поближе.

А так Фиолент выглядит с Яшмового пляжа
А так Фиолент выглядит с Яшмового пляжа

Название Фиолент (Фелент, Феолент) впервые появляется на русских картах в 1807 году. Существует несколько версий происхождения этого названия. Согласно первой из них «Фиолент» — это греческое выражение «Божья страна». Согласно другой, название восходит ко временам господства генуэзцев и происходит от итальянского слова violente— «неистовый» (возле мыса часты морские волнения). Русский историк, крымский краевед Александр Бертье-Делагард считал, что название можно перевести с турецкого как «Тигровый мыс», так как на обрыве берега чередуются полосы желтоватого известняка и тёмного трахита, что напоминает тигровую шкуру. Путешественник и митрополит римско-католической церкви в России С. Сестренцевич-Богуш в труде "История Тавриды" за 1806 год приводит еще несколько названий мыса: Карлос, Казафар, Уреш, Чифурос.

Мыс Фиолент также известен под именами Партениум, Феленк-Бурун, Манастыр-Бурун (с крымскотатарского manastır— монастырь, burun— мыс) , мыс Святого Георгия. К Георгию и монастырю мы еще подойдем. А пока Партениум (Парфений) - Девичий, Девственный, посвященный Деве.

Культ богини Девы был распространен на прибрежных и горных территориях Тавриды, занятых в древние века (8-5 вв. до н.э.) таврами. Главными божествами здесь были стихии природы, Дева символизировала женское начало, божество земли, воды, всей жизни, защитница и охранительница. Впоследствии местные племена ассимилировались с греческими колонизаторами, основавшими на побережье Понта Эвксинского целый ряд поселений. То же самое произошло и с религией: богиня Дева «влилась» в греческий пантеон, более того, она стала покровительницей Херсонеса, ее изображение чеканили на местных монетах, а начало знаменитой присяги херсонеситов гласит: "Клянусь Зевсом, Землёю, Солнцем, Девою и богами и богинями Олимпийскими и героями…" Дева отождествлялась с луноликой сестрой Аполлона Артемидой (в римской традиции — Дианой). Великий историк 5 века до н.э. Геродот утверждает, что в Таврике Дева имела свое святилище, где должно быть, стоял алтарь жертвоприношения. Оно находилось на утёсе, откуда несчастных сбрасывали в море. По мнению древнеримского историка Страбона (24 г. до н.э. - 64 г. до н.э.) месторасположением храма Девы является мыс Партениум. Изгнанный в свое время из Рима блестящий поэт Овидий - единственный, кто оставил подробное описание этого храма, вложенное им в уста старого тавра:

"Есть в Скифии местность, которую предки называли Тавридою,

Я родился в этой стране и не гнушаюсь своей родины;

Это племя чтит родственную Фебу богиню.

Ещё и ныне стоит храм, опирающийся на огромные колонны;

К нему ведут сорок ступеней .

Предание гласит, что там был ниспосланный с неба кумир;

Не сомневайся, ещё и ныне там стоит подножие, лишённое статуи богини;

Алтарь, который был сделан из белого камня, изменил цвет и ныне красен,

будучи окрашен пролитой кровью. Священнодействие свершала жрица.»

  Древний миф разрастается, тесно переплетаясь с другой греческой легендой — походом греков на Трою и с древнегреческим мифом об Ифигении, дочери греческого царя Агамемнона, которая была унесена сюда Артемидой, чтобы стать жрицей в храме Девы. Вернуться в Грецию Ифигении помог ее младший брат Орест со своим другом-побратимом Пиладом. Легенда имеет счастливый конец – путешественники благополучно вернулись в Грецию, никто не был убит или превращен в камень, так что две скалы в бухте — просто напоминание о древней истории. В районе мыса Фиолент есть еще несколько микротопонимов, напоминающих о ней: роща Дианы; грот Дианы; балка Дианы.

Скала Святого Явления, Фиолент, Севастополь
Скала Святого Явления, Фиолент, Севастополь

Спускаемся ближе к морю. Прямо под первой обзорной площадкой построенный сравнительно недавно небольшой памятник Пушкину, который, судя по памятной табличке, посетил эти места, путешествуя из Гурзуфа в Симферополь. Между нами, местными, странно: как же надо было ехать из-под Ялты (Гурзуф) на юге в Симферополь в центре Крыма, чтоб оказаться аж на западе в Севастополе! Но у великих поэтов свои причуды. А Пушкин Крым любил; за свою короткую поездку сюда он оставил нам в наследство свои великолепные стихи и воспоминания: "Тут же я видел баснословные развалины храма Дианы. Видно мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических".

В стихотворении к Чаадаеву:

«К чему холодные сомненья?

Я верю: здесь был грозный храм,

Где крови жаждущим богам

Дымились жертвоприношенья…»

Спускаясь к памятнику, мы несколько удалились от монастыря. Вернемся назад.

 

Храм Рождества Христова. Свято-Георгиевский монастырь.
Храм Рождества Христова. Свято-Георгиевский монастырь.

Свято-Георгиевский монастырь - один из старейших в Крыму. По легенде монастырь был основан греческими моряками в 891г. Их корабль попал в сильный шторм и сбился с курса. Как к последней надежде моряки обратились с молитвой к святому Георгию Победоносцу, и их молитва была услышана. Моряки увидели камень, выступающий из моря посреди небольшой бухты, закрытой от шторма. Потрепанный корабль смог причалить, а на следующий день взобравшись на камень они обнаружили там икону Св. Георгия. В пещере на берегу они основали храм, в котором поместили икону, а наиболее набожная часть команды решила остаться и основать в этой бухте монастырь в честь спасшего их святого. На протяжении многих веков этот монастырь был почитаемым местом, сюда приходили паломники со всего Крыма. Однако после установления на полуострове владычества Крымского ханства он постепенно приходит в упадок, а после выхода христиан из Крыма здесь остался всего один монах-отшельник, который присматривал за постройками. Согласно преданию этот монах Каллиник прожил 118 лет и был похоронен на монастырском кладбище.

Источник в Свято-Георгиевском монастыре
Источник в Свято-Георгиевском монастыре

Жизнь в обители возобновилась после присоединения Крыма к России. В 1806г он становится базовым для флотских иеромонахов. 1850 г. на монастырском кладбище был построен храм во имя Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня, а неподалеку над обрывом сооружена колокольня. В 1893 г. на месте найденного пещерного древнего храма на средства купца А.А. Максимова был построен Храм во имя Рождества Христова. Также были сооружены жилые и хозяйственные постройки, обновлен источник Святого Георгия. Стена и бассейн для стекающей воды выложены гранитом и украшены мраморным изображением святого. К нему можно подойти и сейчас. Можно набрать воды в источнике, над которым шелестит настоящая бамбуковая роща, можно прогуляться по небольшому дворику — братия высадила здесь небольшой ботанический сад — гранат, бананы, бамбук, разнообразные деревца и кустики заботливо подписаны. С площадки монастыря тоже открывается прекрасный вид на море. Зубцы скал делят берег на небольшие полукружья бухт и бухточек. Направо скала Крест, мыс Фиолент, дальше за ним - мыс Лермонтова, налево — Кая-Баши и мыс Айя на горизонте.

В 1891 году, к тысячелетнему юбилею, на скале Святого Явления был установлен крест из белого мрамора. Первоначально свои службы монахи проводили именно на этом острове.

Советская власть приняла решение о закрытии монастыря в 1929г. Многие постройки, в том числе и мраморный крест, были разрушены. После войны на территории монастыря располагается воинская часть и в течение длительного времени эта территория была закрытой. 14 сентября 1991 в Свято-Никольской церкви (на Братском кладбище в Севастополе) был освящен новый семиметровый металлический крест, который при поддержке Черноморского флота Российской Федерации был установлен на скале Святого Явления. А в 1993г командующий ЧФ РФ передал часть монастыря Православной Церкви. В храме во имя Рождества Христова начали совершаться богослужения. Свято-Георгиевский монастырь продолжает восстанавливаться, однако значительная часть его построек все еще находится на территориях закрытых войсковых объектов. В 2005 году на территории воинской части был установлен памятник Андрею Первозванному. По легенде, именно здесь, у мыса Фиолент, апостол впервые вступил на Крымскую землю, где затем и проповедовал, кроме того, Андрей Первозванный является покровителем русского флота.

Цикада на ветке фисташки
Цикада на ветке фисташки

А вниз от монастыря начинается «изюминка» нашего путешествия - извилистая каменная лесенка к морю. В народе она называется «800 ступенек». На самом деле их конечно меньше, чем 800 — это всё наша извечная любовь к красивым круглым числам. Лично я их считала регулярно — обычно получается всего-то 786 (± 2) :) В напутственной табличке, несколько лет подряд висевшей в начале лестницы, было написано: «Дорожка Здоровья. Избавит от лишнего веса, подарит стройную фигуру, упругие мышцы, гибкие суставы, увеличит объем легких, обеспечит здоровый румянец, обновленную кожу, а значит, отличное самочувствие! Позволит дышать морским, горным, настоянным на травах, можжевеловых фитонцидах воздухом, любоваться красотой горного и морского пейзажа, а значит обеспечит отличное настроение! Физические данные: угол подъема – 45 градусов, время спуска – 10 минут, время подъема – 20 минут». Насчет стройной фигуры и румянца — согласна полностью, но насчет подъема за 20 мин — явный перебор! Подъем после целого дня или полудня пребывания под солнцем на пляже - испытание серьезное. Практический опыт показал, что, регулярно занимающийся спортом пешеход, может в жаркий летний день преодолеть без малого 8 сотен разнокалиберных ступеней где-то за 10-15 минут. А вот среднестатистическому жителю стоит внимательно оценить свои возможности. Что могу посоветовать? Главное — идти в одном темпе, пусть медленно, но без остановок, и следить за дыханием: 3 ступеньки — выдох, 3 — вдох, медленный, глубокий, аж до самой диафрагмы. Пожилые местные дамы ходят даже не через ступеньку, а становятся на каждую обеими ногами, а потом делают шаг вперед. Медленно, зато уверенно, и сердце из груди не выскакивает! На три вдох, на три выдох; считаем вдохи или ступеньки и не поддаемся желанию перейти на короткие судорожные всхлипы. Через некоторое время дыхание адаптируется к такому ритму. Из положительных моментов замечу, что большая часть подъема кроме двух или трех мест проходит в тени крымских дубов, грабов, фисташки, реликтовых можжевельников (а летом — ещё и под мелодичный треск цикад). По пути на ровных площадках стоят самодельные лавочки. Если уж сил совсем не осталось, можно сесть отдышаться (а заодно в очередной раз восхититься открывающемуся пейзажу). Но предупреждаю: встать с лавочки и шагнуть вверх — будет настоящим испытанием на силу воли!

Пляж Яшмовый, мыс Фиолент
Пляж Яшмовый, мыс Фиолент

Впрочем, о подъеме я рано заговорила — сперва надо спуститься на Яшмовый пляж. Яшмовым он называется недаром: скалы на побережье — все сплошь вулканические. Мыс Фиолент подобно Карадагу, вулкан, потухший 150 млн лет назад. В наследие этот вулкан оставил вдоль берега моря разнообразие желтых, красноватых, зеленых, рыжих скал самых фантастических очертаний и просто сказочное разноцветье морской гальки. Рядом с кусочками кремня и базальта, розоватого рыжего и желтого туфа, зеленоватыми кератофирами рассыпано сказочное разноцветье гальки. Желтые, зеленые, розовые, красные, фиолетовые... халцедоны, сердолики, агаты, кварц, но особенно часто попадаются разноцветные яшмы, образовавшиеся при извержении подводных вулканов!

Пляж Яшмовый, скала Крест
Пляж Яшмовый, скала Крест

Спустившись на пляж, не поленитесь сходить к скале Крест — совершенно загадочное, почти космическое образование! Он, словно гигантская поленница, сложен из ровнехоньких прямоугольных «брусочков» базальта серо-коричневых, желтоватых, местами — красных. «Бруски» располагаются радиально, напоминая эллиптическую антенну, настроенную на море. Следующий за скалой пляжик для посещения закрыт — во-первых, здесь часты оползни и обвалы пород, а во-вторых, неподалеку на берегу расположены какие-то военные объекты. В недалеком прошлом вся эта территория принадлежала воинской части (тогда еще СССР) и проход сюда был категорически запрещен, но после передачи православной церкви части построек монастыря с прилегающей территорией пляж стал открытым для посещения. Не знаю, насколько это хорошо (для заповедных территорий, разумеется). На пляже есть и раздевалки, и спасательный пост, и прокат лодок, организована уборка мусора, но на весь летний сезон уединенность этих мест нарушена толпами туристов. Конечно, 788 ступенек отсеивают существенную часть потенциальных посетителей, но летом их всё равно очень много. Поэтому-то я и советовала пускаться в путь пораньше. Если оказаться на старте «Дорожки здоровья» где-то в 7 утра, то можно сполна насладиться сказочной красотой природы вокруг. Утреннее море гладкое, словно зеркало и бирюзово-синее, с редкими фиолетово-чернильными каплями там, где ближе к поверхности выступают поросшие водорослями подводные скалы. Линия горизонта смазана туманной дымкой: море растворяется в небе, небо окунается в море. Очертания скалы Святого Явления чем-то напоминают Аю-Даг, Медведь-гору. Пока мы спускаемся вниз по ступенькам, сзади из-за спины выкатывается солнышко. Первым его лучи падают на зазубрины мыса Фиолент и красновато-рыжая тигровая шкурка отбрасывает на зеркало бухты золотистый отблеск. Рядом с ним скалы-побратимы, покрытые засохшей солью кажутся заснеженными пиками. Скорее вниз и в море! Если нам повезет и за ночь мимо Яшмового течение не протянуло холодную воду, то можно смело нырять, не дожидаясь разгара дня.

Драгоценные россыпи Яшмового пляжа
Драгоценные россыпи Яшмового пляжа

Нырять здесь хорошо с маской: дно усыпано всё теми же разноцветными россыпями гальки среди которой шныряют разнообразные рыбешки — ближе к берегу отлично маскирующиеся под расцветку камней бычки, чуть дальше - зеленушки, стайки довольно крупной кефали («лобанчики» - на сленге местных рыболовов) еще какие-то неизвестные мне рыбки. Маленькие медузы аккуратно щекочут кожу; позже, к августу иногда приплывают большие, с суповую тарелку, медузы-корнероты. Эти могут немного обжечь, если наткнешься на их щупальца или попадешь в «кильватерную» струю, однако уверяю, это совершенно не смертельно!

Пока не поднялся ветер, берем курс на скалу Святого Явления. От ее подножия начинаются вырубленные в камне ступени. Раньше монахи проводили свои службы у креста на этой скале, а нынче здесь засилье искателей острых ощущений. Кстати ощущения действительно острые, поэтому было бы неплохо запастись резиновыми тапочками для хождения по вулканическим осколкам, впрочем босиком аккуратно тоже можно пройти.

Скала Святого Явления была освящена и соответственно является святым местом. Согласно местным приметам, если загадать желание и прикоснуться к кресту на вершине, то оно обязательно сбудется! А чтобы «смыть» с себя грехи надо проплыть полный круг вокруг скалы. Опять же в тихую погоду это совершенно несложно, а опустив голову под воду можно опять наблюдать миграции рыбьих стай и уходящее в глубину основание скалы. Коричневые мохнатые водоросли качаются взад-вперед, словно огромное поле, развернутое почему-то вертикально, среди водорослей видны полураскрытые как бутоны створки мидий — тут целое мидийное поселение, мидийная ферма. Колышащийся ковер уходит ниже, еще ниже, скрывается в сине-зеленой тьме без дна. Без-дна. Бездна! Возвращаемся наверх! Ослепительно голубая линза воды над головой при каждом накате волны на скалу разбивается тысячами крошечных искрящихся хрусталиков — куда там кристаллам Сваровски!

Вид с пляжа Яшмовый в сторону Айя
Вид с пляжа Яшмовый в сторону Айя

На тыльной стороне скалы Святого Явления, той, что выступает в море, полукруглая впадина с пологим краем, поросшим мохнатым зелено-коричневым водорослевым ковром. Взобравшись по водорослям (осторожно, в них прячутся острые как бритва мидии, да и сами выступы базальта ощутимо впиваются в босые ноги!) на начинающий нагреваться на солнце камень и развалившись на нем почувствуйте себя Робинзоном на необитаемом острове! Море плещется в ноги; море куда ни взгляни - вдаль до самого горизонта, только голые безжизненные скалы нависают над головой и виднеются слева. Три расположенных друг за другом «художественных плана» скал на фоне солнца напоминают японскую картину каллиграфию. Передний план близлежащих мелких скалок темно-фиолетовый с белым росчерком сравнительно недавнего (2008г) оползня, чуть дальше сизо-синий Кая-Баши и уж совсем далеко туманный и расплывчатый, едва угадываемый среди облаков Айя.

Бирюзовые волны накатываются на камень, щекоча ноги шелковистыми прядями водорослей, чайка стремительно проносится над водой, успевая в полете зацепить рыбку. «Донннн!» - протяжный звук колокола разносится над округой. «Донннн!» - напоминает звук тибетской поющей чаши. Начинается церковная утренняя служба в монастыре, благовест плывет над бухтой и удивительно вписывается в настроение, не побоюсь затертой до дыр фразы, настроение пребывания в храме природы, где море — его безбрежный алтарь, а загадочные базальтовые изваяния скалы над головой — его своды. Каких только картин и образов не разглядишь в них. Вспоминаю творения А.Гауди — прогулочная аллея и «птичьи гнезда» в парке Гуэль, до сих пор недостроенный собор де ла Саграда Фамилья — он говорил, что «безумие— пытаться изобразить несуществующий объект» и брал все идеи своих произведений только в живой природе. До чего ж похоже у него это вышло!

Идиллию нарушает стрекот мотора легкого ялика, везущего группу туристов к гроту Дианы на купание «в открытом море». За ним на горизонте появляется катер из Балаклавы, плотно груженый отдыхающими; навстречу ему вниз по лестнице словно цепочка муравьев, тянутся «пешеходники». Пляж заполняется шумной, разноцветной гомонящей толпой, по синей глади бухты, как жуки-водомерки, снуют разнообразные плавсредства... Всё, отсюда пора уходить — до следующего утра или до следующего лета, как пожелаете.


П.С. А сколько ступенек насчитали на подъеме вы?

С любовью. Крым, Фиолент.
С любовью. Крым, Фиолент.

Бархатный сезон на Фиоленте

Свято-Георгиевский монастырь
Свято-Георгиевский монастырь

По прогнозам метеорологов с середины этой недели начнется дождливая погода и похолодает. Жаль конечно! Еще бы от пары месяцев лета я ни за что не отказалась. Ну а пока пользуемся тем, что имеется и спешим напоследок поплескаться в море. Куда бы податься? В принципе, после отъезда курортников все пляжи города свободны, доступны и весьма привлекательны для местных. Даже никогда не пользующаяся особой любовью Омега (к тому же в этом году ее слегка почистили, окультурили, упорядочили сувенирно-чебуречные ларьки). Но всё-таки Омега – это когда уже надо совсем-совсем быстро прибежать, окунуться, полежать полчасика и спешить дальше. А если в распоряжении гарантировано хотя бы полдня, то надо не лениться и ехать на Фиолент. Яшмовый пляж сейчас – это просто волшебная сказка. Она начинается еще наверху с акварельно-воздушного пейзажа: море в серебряной чешуе солнечных бликов, купола Свято-Георгиевского, красновато-рыжие фисташки на склоне, и мыс Фиолент на горизонте. Он уже совсем не тигровый, а дымчато-фиолетовый, контрастирует со слепящей глаза солнечной дорожкой.

Спускаемся. Вместо цепочки туристов почти на каждом пролете 800-ступенчатой лестницы встречается по вполне пушкинскому учёному коту. За лето стараниями туристов и наверное местных монахов пушистые тушки нагуляли себе толстые бока и мохнатые воротники; смотрят на всех презрительно, подачек не клянчат. Еще б то! На парапете где-то посередине спуска томно развалились два котецких, а между ними на заботливо подстеленной салфетке горка “Вискаса” в мясном соусе – и ни вам драк, ни разборок с утробным мявом за еду и территорию. Господа возлежали на солнышке, лениво наблюдая за суетящейся поодаль синичкой, и изредка по очереди вытягивали по кусочку “деликатеса” из кучки – ни дать, ни взять члены элитного английского клуба! 

Впрочем на пляже ко мне прикатился местный сборщик податей – молодой, рыжий, наглый. Без тени смущения протопал прямо по ногам, влез в центр расстеленного полотенца и недвусмысленно заявил: “Можете начинать меня кормить!” Яйцо вкрутую у нас не пошло, а вот сдобная булочка с маслом-сыром и (на удивление) ржаной бородинский хлебушек были оценены по достоинству. Навернув половину принесенного сухпайка, вымогатель изволил освободить территорию законным хозяевам, но далеко не пошел (“Из гостей сразу не уходят – это не вежливо”): растянулся в тенечке возле сумки и сонно замурлыкал. Вертящиеся в паре шагов три долговязых бродячих собаки беспокоили его примерно так же, как буёк, болтающийся в море в сотне метров от берега. Этот негодяй даже для приличия не соизволил распушить хвост и фыркнуть, уверенный в полной безопасности и безнаказанности.

Дожевав то, что осталось после кота :) я устроилась рядом писать эти путешественные заметки (да здравствуют передовые компьютерные технологии и аккумуляторные батареи!) про Яшмовый пляж.

 

С пляжа уже убрали летние шалманы с дурацкими соломенными крышами, пивом и всякими чипсами, ушли прокатчики водных велосипедов и маньяки на гидроциклах; нынче отдыхающих по всему берегу можно легко пересчитать на пальцах. Ни визга, ни музыки, тишина...и только грохот волны прокатывается от края до края пляжа. Волны светло-бирюзовые на просвет, отороченные кипенно-белой каймой пены. Местами они облизали берег до самого песка, а местами наоборот перемалывают россыпи разноцветной гальки. Для любителей точных цифр сообщу, что температура морской воды (замечу, чистейшей воды!) нынче не ниже 19 градусов. Купаться одно удовольствие! Купаться, гулять по берегу, перебирая восхитительно пестрые камешки. А еще можно совершить вылазку на запретную территорию — за выступающий в море отрог Крест-скалы. Я уже говорила, что эта территория в связи с большой вероятностью оползней (официальная версия) закрыта для посещения. Попасть-то туда несложно — всего-навсего прошлепать по пояс в воде вдоль серой базальтовой «поленницы» - бока скалы Крест, старательно пряча от волн и брызг фотоаппарат. Но территория недаром названа закрытой: минут через 5-10 на девственно чистом берегу откуда ни возьмись материализуется кряжистый мужик в кирзачах и с овчаркой без поводка и попросит вас удалиться с территории вверенного ему объекта. Сейчас толпа курортников схлынула, а местные обычно более законопослушны, поэтому мужик материализуется нечасто, а иногда и откровенно манкирует своими должностными обязанностями. Определенно стоит этим воспользоваться! Во-первых Крест-скала: вблизи она выглядит еще более монументальной, а складывающие ее каменные брусочки — идеально прямоугольными. Каждый раз просто диву даюсь: как такое могло появиться в природе, не терпящей углов и ровных линий?! У основания скала расколота на две неравных части. Змеистая трещина уходит высоко вверх, а в образовавшейся расщелине в тихую погоду очень уютно загорать на мелкой-мелкой гальке. Зато когда волнение усиливается, прибой обрушивается на скалу, рассыпаясь на мириады брызг, и грохочет в расселине настоящими пушечными залпами. 

Тигровые скалы Фиолента
Тигровые скалы Фиолента

Пробравшись на запретный объект первым делом обращаешь внимание на разительное отличие от общедоступной части Яшмового: там буйство растительности — здесь абсолютно голые скалы потрясающе сочных оттенков рыжего. Вот она, настоящая тигриная шкура! Там круглая обкатанная галька — тут острые наконечники базальтовых осколков, ссыпающихся с каменного хаоса скал. Да, предупреждения насчет обвалов - не пустой звук: длинные языки осыпей разной степени давности протянулись к морю. Другое дело, что и на стороне Яшмового тоже есть медленно сползающие места. Разглядываю задорно-рыжие складчатые скалы — почему-то они у меня ассоциируются с Африкой: «В желтой, жаркой Африке...» И вот те несколько деревьев на вершине своими очертаниями донельзя смахивают на кучку пальм!

Воспользовавшись некоторым затишьем, наступившим в морском прибое, я прошмыгиваю мимо острых выступов Крест-скалы обратно к своим вещам. Солнце медленно покатилось на спинку к дракону-Фиоленту, пора собираться, так как вечерняя прохлада наступит быстро, а надо еще разок успеть сплавать по солнечной дорожке! Сегодняшний денек определенно удался!

 

Вернуться в Путешествия

Контакты:

e_sol@ua.fm